«Диор и я» режиссера Фредерика Ченга - практически триллер

Одна знакомая нашла неожиданный способ борьбы с многолетней бессонницей: она смотрит кабельный World Fashion Channel, полностью посвященный индустрии моды.

Говорит, созерцание моделей, монотонно вышагивающих по подиуму туда-сюда, действует на нее почти как маятник гипнотизера (ну или мысленный подсчет овец). Буквально четыре-пять таких показов, и глаза начинают неодолимо слипаться, главное – успеть щелкнуть пультом, прежде чем провалиться в сон. Правда, и тут возможны неожиданности: «Недавно, – рассказывает, – попала на мужскую моду, и на одном показе все парни вышли в юбках». Сон, конечно, как рукой сняло.

Бывшее Fashion TV – зрелище на редкость бессмысленное, но, несомненно, завораживающее. Кроме пресловутых верениц красоток на подиумах мира нам периодически предлагают закулисье показов – то самое, где моделям делают безумные прически и наклеивают какие-нибудь цветные блестки на брови. Самим девушкам тоже дают слово, и они радостно щебечут, как восхитителен доставшийся им сегодня наряд…

Впрочем, с подлинным закулисьем мира моды на этой неделе знакомит своих зрителей телеканал 24 Doc, посвятивший этой теме целый цикл документальных фильмов, снятых в разные годы и в разных странах. Героями фильмов стали обувной дизайнер Кристиан Лубутен, неожиданно прославившийся в прошлом году среди самых широких масс благодаря группе «Ленинград», легендарные Кристиан Диор и Коко Шанель, а также таинственный корифей Карл Лагерфельд, никогда не снимающий черных очков и стильных перчаток.

Но кто бы мог предположить, что документалка о респектабельном и, наверное, самом знаменитом доме моды в мире может быть практически триллером? Между тем именно такие ощущения оставляет «Диор и я» режиссера Фредерика Ченга. Он повествует о подготовке одной-единственной модной коллекции в совершенно авральных условиях.

Бельгийский дизайнер Раф Симонс стал креативным директором дома Dior весной 2012 года и должен был создать и представить публике новую коллекцию буквально за восемь недель (обычно это занимает от четырех до шести месяцев). Весь его путь – от первого знакомства с очаровательными сотрудницами ателье дома «Диор» до завершения показа документирует оператор, и зрелище это очень нервное!

Попутно зрители могли выяснить, например, что этот модельер никогда сам не рисует эскизы: он лишь дает дизайнерам этакие коллажи с идеями, а уже они создают по 150-200 вариантов рисунков, из которых Раф в итоге отбирает три-четыре. Потом эскизы отправляются в ателье, где с ними работают гениальные швеи и подмастерья, которые, кстати, тоже предлагают свое видение линий и объемов.

Еще, как страстный поклонник и коллекционер современного искусства, Раф Симонс использовал в своей первой коллекции для Dior две картины американского абстракциониста Стерлинга Руби, напечатанные прямо на ткани (поставщики тканей чуть не повесились, пытаясь наилучшим образом передать живописные эффекты на шелке). А идею провести показ в залах со стенами и колоннами из тысяч живых цветов он позаимствовал у проповедника китча – скульптора Джеффа Кунса.

И все же главным оставался фактор времени. «Это всегда так – все в последнюю минуту» – смеются швеи, которым ночью перед показом пришлось полностью переделывать одно страшно сложное платье: сначала отпарывать сплошной рисунок из стекляруса, а потом нашивать его на другую ткань. Надо учесть еще, что все наряды от кутюр в ателье Dior по-прежнему шьются полностью вручную… Неудивительно, что к середине показа, прошедшего, кстати, с большим успехом, модельер был в слезах от нервного истощения.

Авторы фильма попытались провести немного неловкие параллели между молодым бельгийцем и вальяжным основателем французского модного дома, цитируя мемуары последнего. В них Кристиан Диор признавался, что придуманный им в середине 40-х стиль New Look был ответом завершившейся эпохе войн с женщинами в униформе с квадратными плечами. Он же воображал себе женщину-цветок с тонкой талией и в пышной юбке – возможно, потому, что «счастливее всего был в компании растений и садовников». Но самой обаятельной частью этого «модного триллера» так и остались чудесные мастера ателье Dior: влюбленные в свою работу женщины и мужчины разных возрастов, в условиях дикого цейтнота сохраняющие удивительное спокойствие людей, у которых все под контролем.