Как подготовить сад к зиме?

Предлагаем нашим читателям ознакомиться с рекомендациями по подготовке сада к зиме.

Зимний период в южных районах Западной и Восточной Сибири, где в основном выращиваются садовые культуры, длится более 6 месяцев. В отдельные годы под действием восточносибирского антициклона здесь на продолжительное время устанавливаются низкие температуры (-42,-47оС), приводящие не только к существенному снижению урожайности, но и вымерзанию большей части их надземных органов.

Особенно опасны низкие температуры воздуха в ноябре и декабре, когда в саду еще не накопилось достаточное количество снега, и растения не в полной мере прошли закалку и подготовку к зиме.

В этих условиях состояние насаждений и их урожайность во многом зависят от особенностей микроклимата участка, летнего ухода за ними, а также от качества проведения специальных мероприятий по подготовке к зиме.

Учитывая многолетнюю природу садовых культур, подготовку насаждений к зиме следует начинать с первых недель вегетации. Успешно может зимовать лишь тот сад, который в летний период достаточно обеспечен элементами минерального питания, влагой, солнечным светом, теплом и другими факторами среды. Поэтому каждый садовод должен знать биологические потребности выращиваемых культур и стремиться полнее их удовлетворить.

Возделываемые в сибирских садах породы, существенно различаются по зимостойкости. Одни из них - малина, земляника, крыжовник, а также стланцевая культура яблони, смородина и черноплодная рябина - требуют обязательного укрытия перед первыми морозами. Только в этих условиях гарантируется сохранность самих растений, плодовых почек и получение хорошего урожая. Другая группа культур - облепиха, яблоня сибирского сортимента, груша, слива, вишня - довольно успешно зимуют при частичном укрытии надземных органов снегом.

Для хорошей зимовки плодовые и ягодные растения должны закончить рост до наступления холодов. Устойчивость к морозам у них формируется постепенно. В начале осени растения переходят в состояние глубокого покоя, а при наступлении периода с низкими положительными температурами проходят первую фазу закаливания. Она продолжается около месяца и лучше идет при температуре воздуха около 0оС. После фазы закаливания плодовые и ягодные культуры сада способны переносить температуры -15, - 20оС. Наибольшая устойчивость к морозам у них появляется в конце второй фазы закаливания, при постепенном снижении температуры. К этому периоду растения достигают максимального уровня морозоустойчивости. Сроки прохождения закаливания растений различны не только по породам, но и по сортам.

Следует отметить, что лучше к зимовке готовятся клетки древесины, своевременно дифференцированные из клеток камбия. Чем раньше завершится этот процесс, тем лучше идет закалка всех органов растения. Избыток азота, почвенной влаги, излишняя омолаживающая обрезка задерживают вызревание  древесины. В жаркую погоду и при некотором водном дефиците эти процессы идут быстрее. И, наоборот, при обильных осадках во вторую половину лета может наблюдаться вторичный рост, а иногда и цветение. Даже при набухании почек плодовые и ягодники теряют способность переносить отрицательные температуры, и в такие годы уже в начале зимы наблюдается подмерзание молодых ветвей и более старой древесины.

Отметим, что в степи и лесостепи в почве сада иногда с конца мая по август, складывается глубокий водный дефицит. Особенно ярко это проявляется в урожайные годы и, прежде всего на южных склонах. В отдельные годы с июня по сентябрь устанавливалось длительное действие сибирского антициклона, что приводило к созданию глубокого водного дефицита в почве и растениях. В эти годы подмерзали кроны практически всех культур сада и в особенности плодовых деревьев старше 6-8 лет. Поэтому в саду необходимо иметь насаждения разных лет посадки, молодые и плодоносящие.

После длительной засухи, когда полностью израсходована доступная для растений влага в верхних горизонтах почвы, наблюдается обезвоживание древесины и коры деревьев и ягодных кустарников. Кора плотно облегает стволы. Обильные осадки в августе вызывают вторичную волну роста корней. Они подают большое количество влаги в крону, и кора, потерявшая эластичность, начинает растрескиваться. Трещины могут иметь длину 10-25 см, ширину 3-8 мм. Особенно опасно растрескивание коры молодых растений в поздние сроки. Оно может усиливаться при первых осенних заморозках. Такие насаждения бывают плохо подготовлены к зиме.

Следовательно, подготовка сада к зиме не может быть сведена только к специфическим, осенним приемам ухода. Это целый комплекс агротехнических мероприятий и в летний период. Садоводу необходимо знать основные биологические особенности возделываемых культур: способность переносить низкие температуры, устойчивость к выпреванию, зимнему иссушению, реакцию на зимние оттепели, устойчивость к солнечным ожогам, солнечно-морозным повреждениям коры и др. Эти знания необходимы для правильного размещения культур на садовом участке, что намного облегчает подготовку сада к зиме и способствует хорошей сохранности растений.

Снежный покров в садах Сибири является ведущим фактором повышения зимостойкости насаждений, поэтому перед закладкой сада надо иметь сведения о его формировании. Известно, что на северных склонах снега накапливается больше, чем на южных и западных склонах.

С целью накопления снега южные и западные склоны при крутизне свыше 6-12о необходимо террасировать. Этот прием агротехники существенно улучшает микроклимат, эффективнее используются осадки, повышается устойчивость и урожайность насаждений.

Необходимо правильно разместить на участке домики и другие строения. Например, ограды, сооруженные перед дорогой со стороны господствующих юго-западных ветров, создают сугробы на проезжей части и уменьшают отложение снега в саду.

Снегонакопительной роли должно быть подчинено и место посадки культур в саду. Размещение облепихи, сливы, груши и яблони сибирского сортимента в один, а еще лучше в два ряда с ветроударной юго-западной стороны участка позволяет существенно увеличить отложение снега, при условии, что участки имеют прямоугольную форму и длинной стороной ориентированы перпендикулярно направлению ветров.

Совместное тормозящее действие на ветроснежный поток ограды, садовых домиков, крон плодовых деревьев разрешает надежнее сохранить в образованных ими шлейфах снега такие культуры как земляника, крыжовник, рябина черноплодная, стланцевые яблони, смородину. Следует иметь в виду, что свободные, примыкающие к саду с южной стороны участки, зимой под действием ветра будут отдавать снег, поэтому длина сугроба увеличивается, а зона возможного размещения малозимостойких культур заметно возрастает.

В первые годы после посадки, особенно на южных склонах, необходимо создавать дополнительные снегозадерживающие устройства: сеять кулисы из горчицы с подсолнечником, устанавливать переносные щиты. Эти приемы эффективны, когда расстояние между препятствиями не превышает две-четыре их высоты.

Вторая часть подготовительных работ основывается на подготовке крон растений к зиме. В Сибири требуется ежегодное пригибание к почве стеблей малины, крыжовника, винограда, рябины черноплодной. Эта работа проводится при переходе среднесуточной температуры через 0оС или после первых заморозков (обычно первая декада октября). Надземные органы названных культур к этому сроку еще сохраняют эластичность и легко укладываются на поверхность почвы. Важно не допустить образования высоких дуг. Малину, например, для уменьшения поломок можно пригнуть во второй половине сентября, а формировку кроны стланцевой яблони необходимо завершить в первой декаде августа.

Специальной подготовки к зиме требует и земляника. Она лучше сохраняется при посадке в борозды глубиной 10-12 см. В конце второго года жизни кусты земляники поднимаются. Их необходимо с осени утеплить растительными материалами (картофельной или помидорной ботвой, отплодоносившими стеблями малины, вырезкой смородины).

Вместе с тем, следует помнить, что земляника отрицательно реагирует на высокий снежный покров. Так, при толщине слоя снега больше 130-150 см возможно выпревание, особенно в первой половине зимы. Кусты земляники, вышедшие из-под глубокого снежного покрова, покрываются плесенью, листья имеют коричневую окраску, центр укороченного стебля и боковые почки приобретают темный цвет и часто полностью погибают. Оптимальным для земляники следует считать слой снега 85-90 см. Для этой культуры важны ранние снегопады и позднее стаивание снега. Полный сход снега ранней весной приводит к повреждению земляники весенними заморозками, которые наблюдаются с 5 по 20 апреля и достигают - 15о, -22о. Потеряв закалку под снегом, земляника довольно часто подмерзает, резко снижая урожайность.

Опасен глубокий снег и для малины. Выпревание плодовых почек и целых стеблей можно наблюдать при высоте сугробов 120-130 см. Лучше проходит зимовка под слоем снега 60-70 см, а при низком пригибании она сохраняется и в слое 45-50 см.

При избытке снега от выпревания повреждаются плодовые почки стланцевой культуры яблони, а в отдельные годы – и черноплодной рябины.

Наиболее опасен глубокий снег для сливы и вишни. Эти культуры могут пострадать даже при высоте снежного покрова 100 см. Для повышения устойчивости сливу нужно размещать на специально подготовленных холмиках. Высота их может быть 40–60 см (в зависимости от зоны возделывания). Посадочные холмики готовят из почвы плодородных, верхних горизонтов. Предусмотрите возможность укрытия их снегом до наступления низких отрицательных температур (–30, –35 °С) которые могут вызвать повреждение корней. В центре холмика делают поливную лунку диаметром 50–70 см. Такая посадка позволяет уменьшить выпревание и обеспечивает устойчивость культуры сливы. Вишня степная при позднем выпадении снега и недостаточном его количестве повреждается от морозов –35, –40 °С, надежнее сохраняется при раннем установлении снежного покрова и высоте его 75–80 см.

Выпревание можно уменьшить или полностью исключить, регулярно отаптывая снег в зоне растений (не обнажая ветвей) или прокапывая толщу снега деревянной рейкой до поверхности почвы. Образовавшийся плотный снег и созданные в нем каналы усиливают приток холода к почве, останавливают процесс выпревания.

Облепиха и яблоня сибирского сортимента обладают большой устойчивостью к выпреванию. Они успешно зимуют под слоем снега 100–130 см. Однако дальнейшее его увеличение нежелательно, так как могут проявиться снеголомы и выпревание, а за период стаивания снега можно потерять основную часть кроны этих деревьев. У растений в возрасте 5 лет и старше ее восстановить можно лишь через 2–3 года, то есть наиболее урожайный период жизни сада будет потерян, а для 8–10-летних деревьев это приводит к полной утрате возможности получения товарных урожаев.

Крыжовник и особенно черная смородина лучше сохраняются и дают высокий урожай после зимовки под глубоким снежным покровом. Урожайность смородины при зимовке под слоем снега 100–120 см возрастает в 3,5–4 раза по сравнению с участками, где высота его не превышала 45–50 см. Раннее накопление снега и медленное стаивание – ведущие факторы в получении высоких урожаев смородины. Поэтому высаживать эту культуру в любительском саду нужно с северной стороны садового домика, за оградами со слабой продуваемостью и в зоне снегозадерживающего действия крон плодовых растений.

В садах, где снега накапливается не более 70–80 см, регулярного плодоношения смородины добиться трудно. Здесь нужно пригибать ветви к почве с осени. Это надежно сохраняет плодовые почки зимой, но не исключает гибель цветков и молодой завязи от возвратных весенних заморозков. Поэтому при высоте слоя снега на смородине менее 100–120 см необходимо мульчировать его поверхность перед стаиванием. На снег наносятся сыпучие материалы слоем 3–5 см (опилки, хвоя, торф, перегной) или измельченная солома (10 см), маты из осоки и другие теплоизолирующие материалы.

Мульчу нужно наносить на 1–1,5 м шире границы пригнутых кустов, чтобы избежать бокового протаивания и обеспечить задержку развития смородины при довольно высоких дневных температурах в конце апреля, первой-второй декаде мая.

В снежные зимы мульча надежно задерживает развитие смородины, и ее приходится удалять в конце второй декады мая, когда минует опасность весенних заморозков. Оставление опилок, соломы после стаивания снега на участке замедляет расход почвенной влаги и избавляет от необходимости проведения поливов, в том числе и в засушливые годы. Вместе с тем на разложение клетчатки затрачивается большое количество почвенного азота. Для восполнения его необходимо вносить азотные удобрения ежегодно в конце стаивания снега.

Мульчирование поверхности снега над пригнутыми кустами смородины сдвигает ее развитие на более поздние сроки и обеспечивает ежегодное и обильное плодоношение. Оно полезно при умеренном снежном покрове и на землянике.

В коллективных садах осенью можно наблюдать связывание ветвей смородины в «снопы». На приподнятых ветвях плохо сохраняются плодовые почки даже при слое снега 45–50 см. В малоснежных районах этот прием наиболее опасен: ветви иссушаются и плодовые почки вымерзают.

У плодовых деревьев можно уменьшить зимние повреждения побелкой штамбов и крупных скелетных ветвей известью с добавлением клея или нанесением на них белой водостойкой краски.

В районах с сильными ветрами зимой необходимо окучивать оголившиеся части кроны молодых плодовых деревьев и ягодных кустарников, а также штамбов и основных разветвлений плодоносящих деревьев.

Почва сада также требует дополнительного ухода при подготовке к зиме. Он сводится к рыхлению на 3–5 см под кронами и на 12–15 см в междурядьях. Осенью раз в 3–4 года нужно вносить органические и минеральные удобрения. Доза удобрений зависит от степени плодородия почвы.

На склоновом рельефе при большой общей площади сада появляется опасность развития водной эрозии, а при увеличении стока до 25–30 л/с образуются промоины и овраги. В садах этому способствует содержание почвы под многолетним паром, распыление поверхностных горизонтов, накопление большой массы зимних осадков. Поскольку почвенный покров формируется очень медленно (не более 2–3 мм в 100 лет), противостоковые системы необходимо внедрять во всех эрозионно-опасных садах.

Почва, замерзшая во влажном состоянии, в начале оттаивания почти непроницаема для воды. Для улучшения впитывания снежной воды после наступления положительных дневных температур снег в саду удаляют полосами по 50–100 см, оставляя снежные валки шириной 150–200 см. Не допускается при этом оголение крон ягодных кустарников и штамбов плодовых растений. Обнаженная почва в течение дня оттаивает и лучше впитывает снежную воду.

При слое снега более 80 см и раннем его накоплении с осени глубина мерзлотных прослоек обычно не превышает 65–70 см. Оттаивание сверху идет в 4–5 раз быстрее, чем снизу, за счет внутреннего тепла земли. Изготовленные из снега валики желательно уплотнить, а при возможности и слегка замульчировать. В этих условиях стоки почти не проявляются, и снежная вода увлажняет почву до 150–200 см. Стоит отметить, что она обладает повышенной биологической активностью, заметно усиливает рост и повышает урожайность сада.

В отдельные годы наблюдаются длительные периоды засухи, когда по 50–80 дней в июне-августе отсутствуют агрономически ценные дожди. Без летнего орошения почва в такие годы к осени становится иссушенной до 1,5–2 м, возникает необходимость проведения осенних влагозарядковых поливов. Особенно эффективны они на почвах влагоемких. Их проводят при установлении низких (3–5 °С) положительных температур.

Зимой, когда в саду слой снега более 50 см, температурные связи между почвой и атмосферой прерываются. Промерзание ее замедляется и под снегом складывается свой микроклимат. После накопления слоя снега 100–120 см температура на поверхности почвы даже в морозные дни не опускается ниже –1, –5 °С, чаще всего она близка к 0 °С. Поэтому в дни оттепелей снег необходимо отаптывать, преграждая передвижение мышей в его толще. Особенно опасно повреждение мышами штамбов, основных ветвей стелющихся плодовых деревьев. Для борьбы с грызунами осенью раскладывают отравленные приманки. При большой заселенности мышами приманки можно класть и в свежие норы в снегу.

Перед наступлением зимы осмотрите состояние штамбов и крупных разветвлений, укрепите появившиеся разломы, замажьте трещины на коре. В местах образования трещин промойте кору 3%-м раствором бордоской жидкости или 1%-м раствором медного купороса. Затем замажьте поврежденный участок садовым варом или покройте плотной полиэтиленовой повязкой.

На участках избыточного скопления снега полезно установить колья и прикрепить к ним мягким шпагатом скелетные ветви плодовых деревьев. Это позволит уберечь ветви от снеголомов.

Снимают зимние гнезда гусениц боярышницы и других вредителей.

В декабре-феврале проводится срезка черенков на отращивание в комнатных условиях, а в марте – окончательная проверка перезимовки сада.

Подготовка сада к зиме – это постоянная забота о растениях и их состоянии в летне-осенние месяцы, она входит в систему мероприятий по рациональному использованию ресурсов климата нашей зоны. Выполняя их качественно и в срок, можно добиться заметных успехов. В целом климат нашей зоны суров, но в то же время имеются ресурсы, используя которые, можно добиваться довольно устойчивого плодоношения основной части садовых пород. Осваивайте существующие и разрабатывайте новые приемы, ведь труд садовода – это творческое использование возможностей природы.

Елизавета Ивановна Пантелеева, доктор с.-х. наук (предоставлено редакцией журнала «Зеленый дом»)