месяц активного сбора и переработки урожая. В народе его называют «закатом лета», и рачительным хозяевам предстоит большая работа — не только собрать и переработать урожай, но и подготовить сад к перезимовке, ведь именно в августе мы закладываем успех урожая будущего года. Как говорится, как потопаешь — так и полопаешь. А «топать» в августовском саду придется много, а ещё одновременно сушить, солить, мариновать, варить. 

За дело

В начале месяца убирают чеснок. Сигналами к уборке служат желтый лист, размягчение и полегание пера; нельзя допустить, чтобы стала рассыпаться оболочка на луковице.

Чеснок связывают в пучки и подсушивают в сарае. Собирают и лук. Ботву и корни не обрезают, а лук складывают в ящик в один слой под навес. Из листьев все питательные соки вскоре перейдут в луковицу. В деревнях лук и чеснок заплетают в косу и так хранят.

Кабачки и патиссоны для маринования снимают в фазе зеленца, а для зимнего хранения и семян - при полном созревании. Тыквы убирают до заморозков, иначе они будут плохо храниться.

На кустарниках обрезают лишние и засохшие побеги, у малины срывают на высоких побегах макушки, чтобы спровоцировать рост боковых завязей, почву под кустами рыхлят, производят прополку, поливают. Начинают сбор вишни, сливы, ранних сортов груш, яблок. Ежедневно собирают падалицу. Чтобы больные плоды опали, деревья слегка встряхивают. В сухую погоду деревья поливают.

После сбора малины вырезают отплодоносившие ветки. Приступают к пересадке рассады двухлетних цветов на постоянное место. Готовят новое место для тюльпанов, так как они не очень любят сидеть на одном месте.

Глубоко закапывают или сжигают больные ветви деревьев и кустарников, картофельную ботву, капустные листья; продолжают закладывать компостную кучу.

Вторая половина августа — лучшее время для посадки земляники. Закончить эту работу необходимо не позднее первой половины сентября, иначе растения не успеют хорошо укорениться до наступления заморозков.

(Рекомендации о посадке и выращивании садовой земляники читайте в материале «И вновь к большому урожаю».)

Ну, за урожай!

У низкорослых сортов томатов для ускорения созревания плодов обрезают сухие желтые листья, а кисти с плодами поворачивают к солнцу, укладывая на стебли или на специальные опоры. Главное, чтобы плоды не лежали на земле. Чтобы томаты быстрее созревали, в середине августа верхушки плодоносящих побегов прищипывают и удаляют цветочные кисти. Плоды на последних все равно не успеют сформироваться.

Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет рост плодов огурцов и томатов, а также кочанов салата. Источником углекислоты в теплицах и парниках может быть разведенный коровяк или птичий помет. Бочки или ведра с ними ставят в торцах. У плодовых и овощных растений плоды растут главным образом в ночные часы, когда к плодам поступает усиленный приток органических веществ из листьев. При сборе огурцов удаляют все уродливые или переродившиеся плоды - они задерживают созревание здоровых.

Для предупреждения мучнистой росы растения опрыскивают настоем свежего коровяка или зеленной жижи. Готовят настой так: ведро на треть заполняют коровяком, заливают до верха водой, перемешивают и оставляют бродить на трое суток. Затем настой процеживают и еще раз разбавляют водой в соотношении 1:3. Таким раствором опрыскивают огурцы еженедельно по вечерам (лучше в период с 16 до 17 часов) до окончания плодоношения.

В августе плодовые деревья прекращают рост и все силы переключают на вызревание плодов. Опытные садоводы советуют в это время прекратить полив деревьев, чтобы не спровоцировать опадание яблок и груш.

Под обильно плодоносящие ветки необходимо поставить подпорки, которые не позволят надломиться тяжелым от плодов ветвям. Между подпоркой и веткой надо проложить смягчающий материал, который не вызовет повреждения древесины.

«Август — время упадания яблок» - таким образом определила этот месяц Белла Ахмадулина. И действительно, вый-дешь в сад, а под деревьями будто ковер из опавших яблок. Их надо обязательно собрать, чтобы не допустить распространения падалицы. Тем более эти яблоки можно переработать в яблочный уксус или сухофрукты.

После сбора урожая, примерно через 2 недели, у ранних сортов яблонь и груш начинается активный рост корней, и вот в этот момент подкормите деревья органическими удобрениями ( 4-5 кг перегноя на квадратный метр приствольного круга). В конце августа хорошо, если вы подкормите садовые насаждения фосфорно-калийными удобрениями для подготовки к благополучной перезимовке.

И вновь к большому урожаю

Уважаемая редакция, мы, ваши многолетние подписчики из Ребрихи, обращаемся со следующей просьбой.

Весной прошлого года в двух выпусках «Дом. Сад. Огород» вашей газеты были опубликованы рекомендации опытного садовода Шебалина Петра Петровича по выращиванию земляники, озаглавленные «К большому урожаю».

Не имея достаточного опыта в этом деле, мы хотели бы воспользоваться его советами и рекомендациями в этом году. К сожалению, мы не смогли сохранить первую часть публикации.

В связи с этим убедительно просим вас найти возможным и повторно опубликовать указанный материал к новому садово-огородному сезону.

С уважением Дмитрий Николаев.

Поскольку опубликовать рекомендации П.Шебалина по выращиванию садовой земляники полностью не представляется возможным из-за их большого объема, а отказывать нашим читателям в просьбе попросту не хочется, предлагаем вниманию авторов письма, а также всем, кому это интересно, ряд советов от этого опытного садовода. Надеемся, что они будут вам полезны.

Садовая земляника и пути увеличения ее урожая

Литература рекомендует: перед посадкой на каждый квадратный метр посадочной площади внести ведро хорошо перепревшего навоза и перекопать. К примеру, на сотку нужно 100 ведер. Я же размечаю участок, делаю дорожки, между дорожек - грядки, а в грядках - канавки и вношу навоз только в канавки. У меня уходит условно 20 ведер, а остальные 80 ведер, которые не попали бы под корни земляники, по моему мнению, помогли бы только росту сорняка. Канавки заполняю только компостной землей, немного золы, все перемешиваю.

***

Если вы не откажетесь от полива сверху, то хорошего урожая вам не видать. Объясняю. На мокром листу появляется грибок. Это белая пятнистость, бурая пятнистость. Лист больной не работает. При поливе сверху смачивается верхний слой почвы. А вы знаете, что корни ищут влагу и стремятся вверх, где её больше. Достаточно трех-четырех теплых с ветерком дней - и земля подсохла, корни погибли. И ваш куст вынужден растить новые корни, которые тоже потянутся вверх. И таким образом корни выталкивают куст из земли. Вы пришли и увидели: видны засохшие корни. Вы огребли их и снова полили, и так все лето.

Не кажется ли вам, что вы их «достали» и задача этих кустов - не ягоду вам дать, а выжить в борьбе с вами? И не случайно некоторые садоводы говорят: «Пластаюсь, пластаюсь на земляничной грядке, а ягоды кот наплакал. Сосед бросил ее, она у него заросла, а смотришь, он ведрами таскает!» Так сосед тот хоть не мешает ей!

Поливать надо только в канавки: ширина канавки - 12 см, глубина – 10 см. Положили шланг в канавку и заполнили ее водой, дождались, вода впиталась, снова заполнили и так, пока вода не перестанет впитываться. И этого кустам земляники хватит до осени. Осенью дожди свое дело сделают. А для плодоношения ей должно хватить снеговой воды, так как излишняя влага делает ягоду невкусной.

***

Литературные источники учат, что для посадки садовой земляники нужно делать канавки 10 на 10 см и в них ее садить. Этого делать нельзя, от ветра не укроет, от солнца тоже, а если дождь, то сердцевинку так зальет, что едва ли удастся розетку спасти. Я делаю холмик и сажу на холмик с учетом, что со временем он немного осядет. И во время дождя сплю спокойно.

Мой вам совет: когда будете сажать розетки, разговаривайте с ними. К примеру, я говорю так: «Милая моя, здесь тебе нет места, теснота, а там тебе приготовлено место, там ждут тебя твои подружки, и я посажу тебя, не повредив ни одного твоего корешочка, так что расти хорошо». Это не потому, что она вас слышит, а от этих слов ваши руки будут аккуратнее работать.

Попробуйте и убедитесь, что я прав. Но не вздумайте поливать розетки, этим вы причините им вред. Я смачиваю землю только между розеток и только детской лейкой.

Далее тоже о важном. Как-то я спросил у одной хозяйки сада: «Зачем скосила листву у земляники?» А мне в ответ показали книжку, где написано специалистом, что после плодоношения листву надо скосить, чтобы наросла молодая. Я читал эту книжку, все в ней написано правильно, но книжка-то издана в Молдавии, и ее рекомендации годятся и в Ташкенте. Лето там не наше и листва успевает отрасти. А у нас в Сибири эту операцию делать нежелательно. Гораздо целесообразнее пройти и убрать старую, отработавшую свой срок листву.

И еще, тоже важно: в магазинах можно видеть пакетики со всевозможными подкормками, в инструкции которых предлагается развести и опрыскать листву, т.е. сделать внекорневую подкормку, это даст прибавку урожая 15-20%. Поясняю, всякое опрыскивание листвы - это грибок. Я уже об этом говорил. А вот то, что вы внесли в почву под корни во время посадки, ей хватает на 5-6 лет. А мы ее через три года выкорчевываем. Так что никакой подкормки ей не требуется. Но если вы, выполняя инструкцию, будете ежегодно ее подкармливать, то через 6 лет эта почва превратится в склад химических удобрений. Результат дальнейшего непредсказуем. Но тут, как говорится, вольному воля.

И последнее. Литература советует: если на листве появился грибок, то нужно приготовить 3%-ный раствор медного купороса и опрыскать ее. Этого делать нельзя, потому что при опрыскивании купорос попадет и на молодую, растущую вокруг сердцевины листву, которая должна заменить старую заболевшую, и на саму сердцевину. Гораздо проще убрать заболевшую листву, потому что после опрыскивания эту операцию все равно надо делать.

Чуть не забыл. Литература советует землю между грядками взрыхлять. Я же поступаю наоборот. Выравниваю ее граблями, сначала зубьями, потом тыльной стороной, уголком, после чего тщательно притаптываю. Во-первых, это хорошие, ровные дорожки, а главное – влага, которая во время полива в канавки напитала землю и под дорожкой не испаряется, как под хорошей крышкой, и сорняк не растет, полоть не надо.

Сохраним надёжно

В рубрике «Дом. Сад. Огород» уже публиковались материалы из одной довольно старой, но по-прежнему полезной и актуальной для дачников книги М.Мишина «Самоделки для сада и огорода», вышедшей в свет в 1970 году. Ныне мы предлагаем вашему вниманию отрывки из другой полезной брошюры возрастом помоложе, но такой же полезной и обстоятельной. Ее написал Ю.В. Проскурин, и называется она «Погреба для приусадебных участков».

( Москва,1991 год.)

Летняя кухня с погребом

Погреба, вырытые под хозяйственными постройками, в частности, под летней кухней, очень популярны у садоводов-любителей. Они удобны в эксплуатации, не занимают дополнительного места на участке и могут иметь вход (люк) из помещения кухни (рис.).

Размер котлована делают с каждой стороны на
0,6 м больше величины будущего погреба, для того чтобы удобнее было выполнять каменные, бетонные и гидроизоляционные работы. Большие размеры котлована нежелательны, так как приводят к увеличению объема земляных работ и усложняют обратную засыпку пазух.

Отрывать котлован рекомендуется вручную, стараясь излишне не повредить естественный материковый грунт.

После того как котлован вырыт, на его зачищенное и спланированное основание насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 0,8-0,1 м (0,1 м3 на 1 м2 основания), который трамбуют, а затем пропитывают горячим битумом (4-5 кг/м2). Битумная пропитка делает щебеночную подготовку непроницаемой для капиллярной влаги. В зависимости от местных условий выбирают наиболее приемлемый вариант гидроизоляции.

Стены погреба могут одновременно служить фундаментом для наземной постройки (летней кухни). Делают их монолитными, из плотного бетона толщиной 0,2-0,3 м, с арматурой из стальных проволоки или прутков. Монолитный бетон после снятия опалубки оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором (в соотношении 1:2 по объему) и заглаживают стальной кельмой. Толщина слоя штукатурки 10-20 мм.

В верхней части стен, которые служат цоколем летней кухни, кладут горизонтальную гидроизоляцию из рубероида в 2 слоя.

Конструктивное решение кухни. Легкие постройки, такие как кухня, могут быть каркасными, с утеплителем из мягких древесно-волокнистых плит (ДВП). Преимущество мягких плит заключается в их низкой теплопроводности по сравнению с цельной древесиной. Снаружи стены обшивают строгаными досками или вагонкой, которые для сохранения естественной текстуры древесины лучше покрыть светлым атмосфероустойчивым лаком.

Погреб-подвал под садовым домиком

Подвал - заглубленное помещение в усадебном доме, пол подвала находится ниже уровня земли (тротуара) более чем на 0,5 своей высоты.

Если же это помещение расположено так, что большая его часть находится выше уровня земли, то оно называется полуподвалом.

В целях экономии погреб-подвал под садовым домиком можно сделать небольшим. Глубина погреба-подвала в таком случае соответствует высоте ленточного фундамента. Пол выполняют из бетона толщиной 60-80 мм, уложенного по утрамбованному земляному основанию. Стенки оштукатурены цементным раствором с тщательной затиркой. Побелка известью.

Гидроизоляция требуется оклеечная из 2 слоев рубероида на горячем битуме и глиняный замок. Вентиляция через небольшие окна в цокольной части дома.

Вход в подвал через люк в полу дома. Дверку люка делают двойной из строительных шпунтованных досок с утеплителем. Ручка люка железная поворотная в виде кольца, заделанного втай.

Для вашего стола

«Кольраби можно сеять прямо в грунт, можно рассадой, можно и полюбоваться, - пишет в своем письме в рубрику «Дом. Сад. Огород» пенсионерка со станции Ребриха Тамара Максимовна Николаева и дальше едва ли не признается в любви покорившему ее душу и ставшему украшением стола растению: - кольраби может быть белой, зеленоватой и даже фиолетовой, что само по себе очень красиво. А если прибавить к «парящим» в воздухе «репкам» изящные лировидные зеленые листья, похожие на опахала, то такое зрелище никого не может оставить равнодушным. На него можно смотреть и любоваться им целыми часами».

Время уборки

Уборку урожая кольраби первого срока посадки начинают через 2 месяца после посадки растений. Делают это выборочно, отдавая предпочтение средним по величине стеблеплодам (7-10 см в диаметре). Стеблеплоды второго срока посадки убирают подчистую осенью, до заморозков, которые негативно влияют на вкусовые качества этого овоща. Растения выдергивают с корнями и затем обрезают листья. Для длительного хранения кольраби складывают, не удаляя кочерыжек, в погреб и присыпают песком. Употребляя всего 100 г капусты кольраби в день, вы обеспечите свой организм суточной дозой витамина С.

Блюда из кольраби вкусны и чрезвычайно полезны. Из этой капусты можно приготовить много оригинальных угощений. Вот только одно из них.

Сытный салат

Кольраби очистить, потереть на крупной терке и смешать с нарезанными кубиками белков сваренных яиц. Яичные желтки протереть, добавив растительное масло и йогурт, а также соль, мяту, зеленый лук и зелень петрушки. Заправить этой смесью овощи, тщательно перемешать.

Понадобится: 200 г кольраби, 2 яйца, 0,5 ст. л. растительного масла, 0,5 стакана йогурта или простокваши, 7 г мяты, 14 г зеленого лука, столько же петрушки, соль, специи – по вкусу.

Совет. Головка цветной капусты будет вкуснее и крупнее, если зреющие соцветия, достигшие 8-10 см, прикрыть от яркого солнечного света надломленными листьями или завязать их над кочаном.

Справка «ДСО»

Кольраби - стеблеплодная капуста родом из Италии. В Европе ее возделывают с XVI века. Утолщенный шарообразный стебель с запасом питательных веществ образуется в первый год жизни. После его сформирования верхушка временно приостанавливается в росте и на растении образуется утолщение. Кольраби очень скороспелая культура - от посева семян до сбора урожая ранних сортов проходит всего два месяца. Лучше использовать молодые и нежные растения с небольшими стеблеплодами. Кольраби едят в сыром виде, а также варят, тушат и жарят.