Крымские каникулы

Отпуск, пришедшийся на конец осени, решила провести в Крыму, где до этого никогда не была, хотя давно собиралась. Ведь ещё в студенческие годы, возвращаясь на каникулах из Иркутска в Рубцовск, наблюдала, как целые поезда были забиты сибиряками и северянами, стремившимися летом «на юга» - в Сочи и Ялту. И зачем они все туда едут?!

Оживали страницы истории

В Евпатории жила «дикарём», главным было море. Но можно было хоть каждый день покупать экскурсионные туры во все уголки полуострова. Автобус забирал нас у пансионатов в шесть часов утра, а назад доставлял уже поздним вечером. Первая поездка – во дворец графа Воронцова впечатлила. Потом были другие автобусные экскурсии. В Ялте понравились набережная, расположенные в её окрестностях царские дворцы: Массандровский, Ливадийский и Никитский ботанический сад.

В «Ласточкино гнездо» стремится каждый добравшийся до южного берега Крыма. Но необходимо преодолеть неимоверное количество ступеней, ведущих вверх. В Коктебеле запомнилась морская прогулка к Золотым Воротам (скала «с дыркой» у побережья вулканического горного массива Карадаг), полеты над нами многочисленных дельтапланеристов и уютный музей Максимилиана Волошина. Поразил портрет поэта, написанный каким-то иностранцем: красивое, одухотворённое лицо.

Севастополь потряс национальным заповедником «Херсонес Таврический», экскурсией на катере по его бухтам, рассказом о российских кораблях и панорамой «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.». Страницы учебников по истории здесь словно оживают.

Теперь можно въехать и в город Балаклаву с его бухтой, где ремонтировались советские подводные лодки. В пасмурный нежаркий день мы вышли в открытое море. На слегка провокационный вопрос капитана судна: «Ну, кто решится здесь искупаться, глубина всего метров двести?» - первой прыгнула за борт. Не упускать же такую возможность! Следом - один мужчина. Остальные туристы так и остались в катере качаться на волнах и жаться от ветра, пока мы плавали в просторах Черного моря.

Возвращаясь, заехали в Форос. На одной из скал стоит изящная церковь Воскресения Христова. Чтобы попасть туда, наш автобус долго поднимался по закрученной дороге. Зато какой вид с той крошечной площадки: горы, море, далеко внизу – красные крыши поселка, ставшего известным всему миру!

Несколько раз проезжали поселение Старый Крым, запомнилось, что здесь покоятся такие известные люди, как писатель Александр Грин, кинорежиссер Алексей Каплер, московская поэтесса Юлия Друнина. Поездка в Солнечную Долину была интересна посещением местного винзавода, его подвалов с бочками зреющего вина и дегустацией. В Долине 300 солнечных дней в году, а осадки крайне скудные. С водой нередко перебои, и даже на винзавод её приходится завозить специально.

Ещё одна Ангара

Раньше Крым представлялся мне цветущим и вечнозеленым, но в его западной, степной части, где расположена Евпатория, давно высохла и пожухла трава, даже на газонах в городе. Оказалось, главная проблема полуострова – нехватка пресной воды. Если в советское время здесь активно занимались искусственным орошением полей, то теперь эта система развалилась вместе с совхозами и колхозами. Даже на территории некогда богатого предприятия – совхоза «Табачный» - сплошные руины. В огромных помещениях, где сушился и перерабатывался табак, оборудование разграблено, унылая тишина.

Не знаю, верить или нет, но местный житель Юрий рассказал мне, что в Евпатории с советских времен проблема с водой. В многоквартирные дома холодная подается только с шести до девяти вечера, горячая - в эти же часы два раза в неделю (среду и пятницу), причем на это время холодную воду отключают. Как можно жить так десятилетиями? Говорит, что люди приспосабливаются, запасаются водой. Он решил эту проблему технически. Живя на четвертом этаже пятиэтажки, установил на чердаке огромный бак, в котором накапливается вода, когда её дают. Трубу от него провел через окно. Кстати, воду из крана в Евпатории пить нельзя. Это стало понятно сразу, как его открыла. Даже когда моешь руки, чувствуется неприятный запах.

Однажды в экскурсионном автобусе кто-то воскликнул: «А зачем столько туалетов?» Оказалось, это вещественное доказательство конфликтной ситуации – самозахвата земли крымскими татарами, о котором раньше часто говорили в новостях. Впервые самострой мы увидели, возвращаясь из Солнечной Долины, перед Судаком и после него, затем в самом Симферополе и других местах. Некоторые участки полей с сухой травой, предгорья и даже отдельные пригорки густо заставлены крошечными домиками в одно оконце без рам и дверей. Всё это напоминает заброшенные дачные участки, хотя кое-кто возвел на них и двухэтажные хоромы. Конечно, незаконно. Как пояснил наш гид, на плодородных землях и во фруктовых садах эти постройки сносят бульдозером. А тут у властей либо ещё руки не дошли, либо решается вопрос об узаконивании захваченных земель.

Во время экскурсий в центральную часть Крыма несколько раз переезжали Ангарский перевал, самый высокий - 752 метра над уровнем моря, на котором ощущается перепад давления. На нём бывали полководец Кутузов, польский поэт Адам Мицкевич и еще очень много знаменитых людей, о которых неустанно рассказывали экскурсоводы. Поскольку в свое время довелось учиться на Ангаре, удивилась, что и здесь есть такая река, только маленькая, одна из 230, берущих начало в горах.

Монастырь в скалах

В Бахчисарае туристы обычно стремятся посмотреть дворец бывших крымских ханов, построенный в XVI веке. Это двухэтажное деревянное здание, украшенное резными цветными орнаментами снаружи и внутри. Больше всего привлекли неповторяющиеся узоры потолков, в каждом помещении – свои. Есть в этом здании своё очарование, хотя по сравнению с дворцами в узбекских городах Самарканде, Бухаре и Шахрисабзе, отливающими яркой глазурованной плиткой, он смотрится не так роскошно. Да и сам Фонтан слез, воспетый Александром Пушкиным, оказался не совсем таким, каким описал его великий поэт. Его крошечные размеры разочаровали некоторых туристов. Зато рядом – бюст Александра Сергеевича, к которому каждый день кладут две свежие розы. Во время своего путешествия по Крыму он написал не одно стихотворение, посвященное этим местам. В них встречаются названия более десятка поселков и городков.

В Бахчисарае неизгладимое впечатление оставило посещение Свято-Успенского мужского монастыря, вырубленного в скалах. Красота необычайная. Где-то скалы нависают как козырёк, приходится так сильно задирать голову, что она начинает кружиться. К одной из скал прилепилась церковь с золотыми куполами, к ней ведет длиннющая лестница, сверху виднеются оконные проёмы монашеских келий. Паломники идут сюда пешком по асфальтовой дорожке, поднимающейся вдоль ущелья, заросшего кустами. Многие с пустыми бутылками и канистрами, чтобы набрать воду из святого источника. К нему выстраиваются вереницы людей: пьют, умываются, наполняют захваченную тару. В этот день по всему ущелью разносился густой запах горячего хлеба, такой, что слюнки потекли. Так могут пахнуть только булки, замешенные на натуральной опаре. Спросила проходящую монашку про свежий хлеб, та ответила: «Его выпекают для братии».

В самой Евпатории тоже есть что посмотреть любознательному туристу: собор Святого Николая, мечеть Джума-Джами, Армянскую церковь, синагогу и Караимские кенасы.

Крымские караимы одеваются как турки-мусульмане, так же воспринимают мир, имена и письменность у них похожи на арабские, а исповедуют иудейскую веру, придерживаясь Старого Завета. В кенасах удивила своеобразная Стена Плача. На белых мраморных плитах скрупулезно высечены имена каждого караима, погибшего во время Великой Отечественной войны (их единицы). При этом во время оккупации немцы разрешили караимам возобновить работу их церкви, которая до этого была закрыта советской властью.

«Усечённый космос»

Каждому подъезжающему к Симферополю со стороны Евпатории справа виден большой радиотелескоп. Когда-то их было несколько – отслеживали полет спутников от самого горизонта, рядом стоял комплекс зданий с шести-этажным общежитием для командированных ученых. Только с московского НПО имени С. Лавочкина здесь постоянно работало более 40 человек. Именно здесь был обустроен специальный полигон, имитирующий поверхность Луны, на котором испытывались советские луноходы, запускаемые «лавочкинцами». Но наступили другие времена, космический объект союзного значения стал вотчиной военного ведомства Украины. Это не помешало там всё разграбить, сдать в металлолом тарелки антенн, металлические конструкции, медные кабели, разнести по кирпичикам постройки. Общежитие ученых зияет выбитыми окнами, от «лунного полигона» вообще ничего не осталось.

В окрестностях самой Евпатории на трех подобных площадках почти та же картина: из восьми телескопов в рабочем состоянии один-два. Здесь обосновался Национальный космический центр Украины. В нем арендует оборудование единственный оставшийся представитель российского НПО имени С. Лавочкина, ученый-баллистик, которому удалось кое-что спасти от разгрома. Дальше в степи белым шаром бесполезно торчит станция слежения за полетами многоразовых космических челноков «Буран», а по мощной посадочной полосе, выстроенной специально для них, разбегаются самолеты симферопольского аэропорта. Полосу для «Буранов» продлили так далеко, что пришлось перекрыть основную трассу Симферополь - Евпатория. И теперь все автомобили движутся под ней в тоннеле.

По дороге на Симферополь хорошо видно Сакское озеро, знаменитое лечебными грязями. Местные жители любят рассказывать, что во время войны немецкие оккупанты вывезли в Германию 80 эшелонов этой грязи и до сих пор успешно используют её там для лечения.

В Евпатории ещё многое – с советских времен. Пустующие серые корпуса детских санаториев вдоль берега, разбитый асфальт тротуаров, ведущих к морю, городские остановки с мозаичным панно тех лет: «СПТУ», «Центр ВАЗ», оставшаяся кое-где символика семидесятых-восьмидесятых годов прошлого века. Что касается транспорта, то иномарки здесь преимущественно с правильным левым рулём, но много и советской техники: «Волги», в том числе ГАЗ-21 и ГАЗ-24, «Жигули» - «шестерки» и «копейки», встречались и старые «Москвичи».

Гаишников, вернее, даишников (ДАИ - Державна автоинспекция) в Крыму почти не видать. Говорят, их численность сократили в шесть раз. В Евпатории они стоят лишь в трех местах, известных местным водителям. Например, на выезде из города. Отрезок пути в два километра здешний народ считает официальной «кормушкой» сотрудников ДАИ. Иначе как объяснить такой факт? Водитель видит знак «Конец Евпатории» и с 60 километров переходит на 90, как положено на трассе. А через некоторое время снова встречает этот же знак и, следовательно, должен заплатить штраф за езду в населенном пункте с недозволенной скоростью. Попадаются на этом в основном иногородние.

На автозаправках цифры сначала ласкают глаз: 92-й бензин по 10,62. Но когда умножишь гривны на четыре, то в рублях получается внушительная цифра. Подумалось: «Не дай бог нам дожить до такого!»