Янтарь черпала лопатой

00:00, 09 декабря 2011г, Общество 1631


В октябре Калининград был окутан еще сочной зеленью: листья на месте, трава не выгоревшая, как будто только начало лета. Видимо, сказывается близость моря.

Азарт старателя

- Сколько найдете янтаря – весь ваш! – сказали мне на смотровой площадке действующего карьера с лунным пейзажем. Здесь бы снимать фантастические фильмы!

Далеко внизу муравьями копошились экскаваторы, проезжали машины, работали какие-то конвейерные механизмы. Почти до горизонта тянулся исполосованный и отутюженный в разные стороны сырой грунт. «Это бывшее дно Балтийского моря», - пояснили мне. После того как вода отступила, здесь выросли леса, оставшиеся теперь лишь по краям почти безбрежного карьера. Как сказала экскурсовод, янтарь начали добывать здесь еще в первой половине семнадцатого века. Это крупнейшее в мире месторождение, в котором сосредоточено 90 процентов его разведанных запасов. Лет тридцать назад добывалось до 600 тонн солнечного камня в год. Чтобы добраться до «голубой земли» - янтароносного пласта толщиной пять - семь метров, надо снять сверху слой породы метров в пятьдесят. Отсюда и глубина карьера.

Смотрела на его дно, словно с высокой отвесной горы. Отсюда спуститься вниз невозможно. Но для старателей-любителей наверху подготовили свой карьер: завезли несколько тонн морского грунта, огородили его, водрузив сверху огромный ковш экскаватора. Есть сапоги - лезь в глубину песчаных развалов и копай сколько хочешь. А коли жаль туфельки и боишься утонуть по колено, можно пристроиться с краю, возле ограждения, и попытаться найти что-то по периметру искусственного карьера. Для посетителей приготовлены несколько лопат с короткими ручками и совочки.

Вслед за двумя девушками взялась и я за лопату. Рыхлый грунт поддавался легко. Перевернула его несколько раз, и мелькнул маленький желтый камешек неправильной формы с бурой корочкой, потом второй, третий: овальный, круглый, треугольный. Проснувшийся вдруг азарт старателя заставлял копать быстрее и глубже. Довольно скоро насобирала горсть мелкого янтаря. Хотелось откопать камень побольше, но неудобно было задерживать местных товарищей, которые ждали меня, чтобы показать другие достопримечательности. Да и время поджимало. Ограничилась первой добычей, решив, что когда-нибудь вернусь сюда и тогда подойду к раскопкам более основательно.

Поезд на Калининград

Поездка в самую западную область страны – давняя мечта. Как добраться до Москвы, понятно. Проще, хотя и дороже, самолетом. А вот как оттуда попасть в Калининград, до последнего момента было не совсем ясно. Хотя в Интернете нашла информацию о поездах, которые ежедневно отправляются с Белорусского вокзала столицы. Но смущал момент пересечения границ, особенно с Литвой. Слышала о разных сложностях, порой возникающих там. Поэтому заранее обзавелась шенгенской визой.

Но когда на Белорусском вокзале покупала билет в поезд «Янтарь», оказалось, что она дает только единственное преимущество: могу сразу отправляться в путь. Без этой визы граждане России, имеющие заграничный паспорт, приобретя билет, должны подождать 28 часов, за которые им будет оформлено разрешение на проезд по территории Литвы. Путь от Москвы до Калининграда занял почти сутки - 22 часа. Белорусские и литовские пограничники проходили по вагонам четыре раза (на въезде и выезде с их территорий), придирчиво сверяли лица с фотографиями в паспорте, считывали электронные чипы, заведя главную страницу документа в висящую на груди портативную машинку. Два-три её «пика» - и все ваши данные уже зарегистрированы в общей базе пограничного контроля. При возвращении назад эта процедура повторилась, так что, когда вы въехали и выехали из прибалтийской республики, известно доподлинно.

«Наверное, через такую границу мышь не проскочит», - подумала вслух. Опытные соседи по купе заулыбались: «Есть нюансы. Например, россиянину надо в Вильнюс, а он берет билет до Калининграда, так как это значительно дешевле, и спокойно сходит в литовской столице. И белорусы зачастую садятся на станциях, где им выгоднее, а не на той, что обозначена в билете». Тут я вспомнила, что мои знакомые рубцовчане, отправляющиеся на поезде в Алма-Ату, тоже предпочитают брать билет из Веселоярска, где начинается Казахская железная дорога, потому что оттуда его стоимость меньше. Кстати, в нашем вагоне большинству пассажиров, не имеющих в паспорте шенгенской визы или разрешения на проезд по Литве, оформляемого для жителей Калининграда на определенные месяцы, пришлось прямо в поезде заполнять специальные бланки, которые прибалтийские пограничники придирчиво проверяли. Без этой бумажки одного мужчину ночью высадили где-то между Белоруссией и Литвой.

На последней остановке перед границей поезд встречали местные жители, затаренные выращенными ими яблоками. Поразила их дешевизна: за ведро ярко-красных фруктов просили всего 50 рублей.

Еще одну полезную информацию, касающуюся дороги до Калининграда, узнала в поезде. Можно не тратить сутки туда и столько же обратно, а преодолеть это расстояние за полтора часа на самолете, что особенно важно для любителей «галопом по европам». Когда у тебя всего пара дней на осмотр достопримечательностей «российской заграницы», жаль ещё двое суток убивать на дорогу.

Что касается затрат, то плацкартный билет туда обошелся в 1200 рублей. Обратно из-за отсутствия мест пришлось брать купе за 3200 рублей. А на самолете в один конец я могла бы долететь за 2400 рублей. Учту на будущее.

Впервые ехала «в никуда», проблему с жильем решала на месте, имея в кармане один телефонный номер. Хозяева ремонтировали двухэтажный коттедж, сами жили в бане, меня поселили в огромном гараже, забитом дорогой мебелью, где стояла широкая кровать. Зато две ночевки обошлись почти даром.

Примерный план «набега» на Калининград составляла заранее, решив использовать каждую минуту с пользой. В обязательную программу вошли Королевские ворота, старинные львы, украшающие высокое крыльцо бывшей немецкой фондовой биржи, единственные в своем роде музеи янтаря и Мирового океана. Дальше – как получится. С вечера пыталась выяснить у хозяев дома кратчайшие пути между этими объектами, но каждый из них передвигается на своих колесах и про общественный транспорт мало что знал. Неожиданное везение свалилось ранним утром первого дня, когда в темном гараже зазвонил мой мобильник. Мужской голос сообщил, что к девяти часам за мной заедет машина, нужно только назвать адрес обитания. Спросонья не успела разобрать, кто он и откуда, но названное им знакомое имя прозвучало как пароль.

Рядом с водителем оказалась девушка, знающая историю своей области. Оба сразу предложили начать с поездки на Куршскую косу или в поселок Янтарный. Последний был ближе. Выбрала его, помня об экономии времени и своей плотной программе. И не пожалела. На Куршскую косу обязательно вернусь.

50 миллионов лет до нашей эры

Пока от карьера ехали к янтарному комбинату – единственному в мире предприятию, добывающему и перерабатывающему этот солнечный камень, обогатилась некоторыми знаниями о поселке Янтарном. Раньше он по-немецки назывался Пальмникен. Основан был в 1654 году. Основным занятием его жителей уже тогда стала ручная добыча янтаря, которую на промышленные рельсы в конце 19 века поставил местный предприниматель по фамилии Беккер. В посёлок была проложена железная дорога. Именем Беккера в Янтарном сегодня названы парк со множеством редких деревьев, среди которых тюльпанное, красные буки, площадь с отметкой так называемого Янтарного пути и ресторан. В поселке сохранилась и бывшая евангелистская кирха, построенная в XIX веке Морисом Беккером, ставшая затем храмом Казанской иконы Божией Матери. Не упустила возможности все это увидеть. Но главным пунктом маршрута стало посещение музея янтаря на знаменитом комбинате.

Даже в пасмурный день в его огромном зале солнечно от богатейшей коллекции этого камня. Оказывается, он может быть не только жёлто-оранжевым, но и других оттенков – вплоть до голубого, зеленого и даже полосатым. Из янтаря здесь изготовлены сотни художественных предметов: женские украшения, фигурки птиц, фрукты, различные статуэтки, наборы шахмат и даже большие картины. Экскурсовод увлеченно рассказывала о каждом экспонате. Например, обратила наше внимание на небольшую фигурку янтарного орла, сработанного в пятидесятых годах прошлого столетия. А потом подвела к художественному полотну, на котором запечатлено, как мастер в цехе заканчивает работу над этим экспонатом. На отдельном стенде выложены уникальные экземпляры великолепных самородков. Руки сами потянулись к просвечивающемуся насквозь ярко-оранжевому «булыжнику».

- Какая красота!

- Ему всего 500 тысяч лет, смола не до конца созрела, - заметила экскурсовод. - А вы посмотрите на этот, более темный и плотный камень. Ему 50 миллионов лет! Вот это настоящий янтарь!

Как тут удержишься? С разрешения сотрудника музея приподняла каменный раритет, взвесила его на руках – килограммов пять будет. Сфотографировалась с ним и быстро вернула реликвию на место. От греха подальше.

Бусы, кольца, серьги, брошки, браслеты, другие украшения из янтаря были модными в семидесятые - восьмидесятые годы прошлого века, и сейчас их с удовольствием носят женщины. Однако чего совсем не ожидала – из янтаря можно делать и лекарственную настойку. Маленькие плоские бутылочки с запаянными пробками можно приобрести прямо в музее. В них горсть мелкого янтаря, похожего на тот, что я собрала. Важная деталь: камешки должны быть необработанные, с коричневой корочкой. Именно она выделяет янтарную кислоту, после того как в бутылочку зальют спирт или водку. Говорят, недели через две настойка готова, можно капать её в чай или кофе, смазывать болячки, места укуса комаров... Все инструкции даны в прилагаемой крошечной книжечке. Как и к баночкам с голубой глиной, которая, по утверждению музейного работника, тоже обладает лечебными свойствами. А еще не удержалась от покупки «челопятика» - кулончика в виде янтарной девочки в платьице и туфельках - фирменного изделия народных умельцев комбината. Ее собирают вручную из маленьких камешков. Мало кто уходит отсюда без такого приобретения «на счастье».

Музей янтаря покидала с сожалением, но ведь надо увидеть и Балтийское море. Нам, жителям Алтая, до него приходится преодолевать более пяти тысяч километров. Рядом с посёлком находятся самый широкий в Калининградской области песчаный морской пляж и большое живописное озеро (излюбленное место отдыха дайверов), образовавшееся на месте бывшего янтарного карьера.

День выдался очень ветреным, поэтому отдыхающих под пляжными грибками не было, по кромке воды плавали только утки. Даже в кафе, построенном в виде старинного корабля, народу было немного.

Волны энергично набегали на берег, словно стремились коснуться серых плит монумента, в центре которого возвышалась стела, символизирующая скрещенные руки. Здесь на берегу, неподалеку от шахты Анна, где, по одной из версий, захоронена Янтарная комната, 31 января и 1 февраля 1945 года немцы расстреляли от двух до трех тысяч человек. Это были узники концлагерей Восточной Пруссии, оставшиеся в живых после длительного пешего перехода. Всего в колонне было около 6000 человек, но большая половина погибла от изнеможения или в результате расстрелов во время пути. Оставшиеся по приходе в Пальмникен были размещены в слесарном цехе Янтарного комбината. Через несколько дней их вывели на побережье, где расстреливали небольшими группами. В память об этом событии установлен монумент.

Еще в поселке находится комплекс «Янтарный замок», в состав которого входит музей русских суеверий, но я туда не успела. Мы отправились в Светлогорск, въезд в который на машине только по специальным пропускам. Этот город-курорт с санаториями по всему побережью почти сплошь пешеходная зона. Прогулялась по широким аллеям, лестницам, полюбовалась солнечными часами, вышла на крутой берег, подняться на который с пляжа можно пешком, по канатной дороге или с помощью лифтового подъемника.

Курорт был открыт почти 200 лет назад, поэтому достопримечательностей в городе достаточно, включая старинные дома и скульптуры. Но наступившие сумерки не позволили осмотреть их.

«Витязь» на причале

Второй день посвятили Калининграду. Здание торгово-финансовой биржи и львов на её крыльце стремилась увидеть с тех пор, как о них рассказал один чарышский фронтовик, освобождавший город во время войны. Биржа (ныне Дворец культуры моряков) стоит на берегу реки Прегель. Только статуи львов теперь не сразу заметишь. Они оказались внизу под виадуком, по которому снуёт городской транспорт. Но мы нашли объездную дорогу, и я смогла рассмотреть львов во всей их красе.

Карта Калининграда пестрит значками, указывающими на интересные старинные здания. Никак не обойти величественный Кафедральный собор, в архитектуре которого причудливо переплетаются готический и романский стили. У его стен могила философа Иммануила Канта. Поразила и остроконечная резная башня кирхи Святого семейства, устремленная в небо. Здесь сейчас находится концертный зал областной филармонии. Поскольку Кенигсберг всегда был городом-крепостью, его окружали валы, а въезжали сюда через 15 ворот. Самые известные и красивые - Королевские, расположенные на Литовском валу. Это сооружение, похожее на замок с высокими башнями, из-за узости улицы никак не помещалось в объектив. Рядом с ним обнаружила столб со стрелками-указателями расстояний до трех столиц: Москва - 1208 км, Вена – 990 км, Берлин – 625 км. Чуть дальше расположен областной музей янтаря. Хотелось попасть и туда, но уехать из Калининграда, не побывав в уникальном музее Мирового океана, позволить себе не могла.

По-хорошему ему надо посвятить целый день, чтобы хотя бы бегло осмотреть экспозиции, посвящённые судоходству, морской флоре, фауне, геологии, гидрологии Мирового океана, а также маринистическую библиотеку и действующую экологическую станцию. Вдоль набережной музея выставлены шлюпки, лодки, торпедные аппараты, коллекция старинных пушек, якорей, бакенов и много чего другого, связанного с мореплаванием. Чуть дальше высится круглое красное кирпичное здание Пакгауза, где сейчас выставочный центр. А на другом конце набережной – белый парус, памятник Святителю и Чудотворцу Николаю и всем невернувшимся морякам. В главном здании музея внимание привлекают скелет кашалота и аквариум с морскими обитателями.

Глаза разбегаются, но мимо чего никак нельзя пройти, так это настоящие морские корабли, застывшие у причала, по которым можно вволю полазить. Среди них знаменитое научно-исследовательское судно «Витязь», с помощью которого была открыта Мариинская впадина, корабль космической связи «Космонавт Виктор Пацаев», единственное в стране рыболовецкое судно-музей и подводная лодка на плаву Б-413. Был соблазн нырнуть в отсеки субмарины, но входной люк показался слишком узким, а застревать в день отъезда не хотелось. Поэтому главным объектом своего исследования выбрала «Витязь». Лестницы вверх и вниз, каюты-лаборатории, напичканные разным оборудованием, зонды для забора проб воды с различных глубин, многочисленные макеты парусников, объемных изображений океанского дна в разных частях света…

Постояла за штурвалом на крутящейся платформе, позвонила в рынду. Теперь знаю, как выглядят обитаемые аппараты для погружения в океанскую пучину, кают-компания и капитанские апартаменты. В каком-то из помещений музея оказалась на палубе старинного корабля с сундуком, наполненным деньгами, шкафами с фарфоровой посудой, станками той поры для обработки дерева и металла, чтобы устранять повреждения судна прямо в море.

С борта «Витязя» обратила внимание на необычный мост через реку Прегель. Он двухуровневый (проходят железная и автомобильная дороги), при этом средняя часть моста может подниматься вверх для пропуска судов.

Наверху главного здания музея есть башенка-маяк с настоящим фонарем. Впечатлили его линзы огромных размеров. Фотографировать их, как и многие интересные помещения с сохранившимися первоначальными интерьерами, было сложно из-за ограниченного пространства. Некуда отступить. Поэтому лучше все увидеть воочию, что я обязательно сделаю в следующий раз, когда приеду в Калининград на более длительный срок. Ведь еще столько не успела посмотреть, в том числе побывать на корабле космической связи «Космонавт Виктор Пацаев».